写食主义 精彩片段：
写食主义-7
食蛇者说
粤人的食蛇史，见之于中国的几部早期典籍：“越人得蚺它以为上肴，中国得之无用。”
《山海经》和《淮南子》，“盖古之巫书”，里面提到的事，尽管有点不可思议，但起码要比《剑桥名人录》之类可信而且可怕得多。什么是“既可信又可怕”？比方说，苏东坡的妾侍，在广东惠州时将蛇羹误做海鲜吃下，事后得知所吃为蛇，竟然于数月后死于非命。
足见“杯弓蛇影”的恐怖，有的时候竟比亲口吃下去的真实还要致命。
即使在今天，对于居住在“中国”的大部分“中国人”来说，广东人的这种爱好，仍然是一种可怕的风俗。不过，山东人偶尔也有吃蛇的。《聊斋》里面有一则《蛇癖》说道：“予乡王蒲令之仆吕奉宁，性嗜蛇。每得小蛇，则全吞之，如啖葱状。大者，以刀寸寸断之， 始掬以食。嚼之铮，血水沾颐。且善嗅，尝隔墙闻蛇香，急奔墙外，果得蛇盈尺。时无佩刀，先噬其头，尾尚蜿蜒于口际。”
尽管山东人之“啖葱状”足以收入粤语版的《山海经》或《淮南子》，不过，蒲松龄或许相信，广东人吃起蛇来，与吕奉宁大同小异。但在前者看来，这种吃法虽然生猛，却未免过于浪费，没文化，甚至暴殄天物。
广东人不吃小蛇，不吃蛇头，更不生吃。天生一只能闻出“蛇香”之鼻的广东人，非但善于不厌其烦地炮制蛇羹，还能炒蛇片，酿蛇脯，近年来又推陈出新，涮蛇和“椒盐蛇碌”风行广州，而且，吃起来文明得就连碎片也不剩。广州的连锁食肆“惠食佳”，即以“椒盐 蛇碌”为招徕，并且在本地的高级杂志上大做整版广告。那广告，黑底，衬着一盘金灿灿的“椒盐蛇碌”，下书一行小字：“始创于1987年”，那份矝贵，绝对不输给同一本杂志上的进口皮具广告。
然而，这并不表示吃蛇从此不再引起友邦惊诧。前几年，太阳神的股票在海外上市，因标榜含有蛇、鸡之精华，上市当晚，美国一家电视台的两个财经主持人，根本没有把希腊概念的Apollo当一回事，却一口一个“Snake Stock”（蛇股）地侃了个没完没了。
很早就有中国人对此看不过去，林语堂曾经正告老外：“任何人都不能使我相信蛇肉的鲜美不亚于鸡肉这一说法。我在中国生活了四十年，一条蛇也没有吃过，也没有见过我的任何亲友吃过......吃蛇肉对中国人和西方人同样是件稀罕事儿。”
不是林语堂忘了广东人也是中国人，就是他在一时的正义冲动之下挺身而出地干了一桩蠢事。《淮南子》里面提到“越人”固然不可能包括衣冠南渡之后的闽南居民，而且，古早的漳州人吃不吃蛇一时也无从考证，不过他们经常被蛇吃倒却是事实。漳州南门之外，过去 曾专设“蛇王庙”一座，其功能就是替人解除蛇咬之痛——有效范围只限于被城里的蛇所咬，乡野之蛇无效。
食蛇之被视为异行，皆出于惧蛇。像广东人那样干脆把蛇吃到肚子里去，非但可使自家的恐惧全消，还能使对方之恐惧倍增。
在传统的中国饮食文化中，凡好吃的东西一开始都是好药，蛇也不能例外。先民们见面时，应该不会以“吃饭了吗？”为问候，而是“有好药吗”？
不过，蛇的药效从一开始就有点诡异，就像蛇一样。《山海经》之《海内南经》章称：“巴蛇食象，三岁而出其骨，君子服之，无心腹之疾。”对于这个语焉不详的“心腹之疾”，学术上有各种不同的说法。当然，也有人相信所谓“君子”的“心腹之疾”其实就是饿。 不过，既然是疗饥的食物，何必称“服之”？
“药性”在广东的蛇馔里十分显著。据南海县史志资料记载，曾经是广东最经典的、最权威的蛇餐馆“蛇王满”（注：已倒闭），其创始人吴满自幼即以捕蛇为业，并且借向佛山、广州两地的药商供应蛇胆及生蛇而发达。他在广州开设的“蛇王满”，除了以出售蛇胆为 号召之外，还“开发研制”了“三蛇胆陈皮”、“三蛇胆油”等等药物，至于蛇肉后来也上了“蛇王满”食谱，主要是因为吴满载他的研究过程中“发现蛇肉对风湿病有良好疗效”。本质上，百年老字号”蛇王满“餐馆与佛山的另一家百年老店“宝芝林”其实并无差别。