死在这里也不错_卢克索 魂断黄沙

卢克索 魂断黄沙

卢克索

旅行团从洪加达出发，车行不到廿分钟即遭意外，实在“扫兴”。唉，若真是冥冥中注定劫数难逃，为什么不索性让车子驶远一些，靠近古都卢克索，让屹存千载的帝王艳后雕像见证这场哀恸？

洪加达是埃及近年才开发的热门度假点，颇有早期的泰国芭提雅feel，狭长的白沙滩，面对红海，水色比天更蓝，坐在酒店的阳台上往外望去，恍惚之间还以为自己置身于一张廉价的风景明信片。

卢克索则为古都，两千多年前的图特摩斯三世在此重振埃及声威，繁华盛世，宛若世界中心。古都旧名“底比斯”（Thebes），希腊诗人罗马曾经称之为“百门之城”，门门相接，殿殿相连，黄沙里的红尘令人忘记了战争的血腥，大家只会错信荣华富贵必将不朽，生者尽欢，死者只是暂时休息。当海水中分、日月同光，那逝去的至亲将纷纷把缠绕在身上的麻布拉裂，并且踢开木棺，重新把双脚踏在大地之上，这时候，生死相认，世上再无生死。

然而在此以前，生者住河东，死人躺河西，尼罗河截然判别了生死，彼此隔岸守望，共同期待重逢的一天。

台湾作家朱天心在《漫游者》书内其中一篇《五月的蓝色月亮》说到埃及，说到达卢克索，放下行囊，漫步夜游：“你揣了信物，净了身，去夜晚的卡那克神庙。行过夹道数十尊羊头狮卧像的大道，绕行进出几座门楼，神庙最壮观的圆柱殿已从好些个角度打足了夜灯，灯光自地面仰射至柱身柱底天空。这样造是为怀想创世神造世界时的原始沼泽吧，你们当然是其下的蜉蝣类了。”

朱天心又说以前富人的宴席上，进餐完之后，会有人带上一个棺木和尸首的模型，约半公尺长，主人会把此物给宾客看，道：饮酒作乐吧，不然就请看看这个，你死了的时候，就是这个样子啊。

朱天心那次的旅行是在她的父亲朱西宁去世不久后去的。所以最后她写道：

“死亡今天就在我面前像没药的香味像微风天坐在风帆下死亡今天就在我面前像雨过后的晴天像人发现他所忽视的东西死亡今天就在我的面前像人被囚禁多年期待着探望他的亲人。”

她的埃及，是那么的，充满着悲伤却又乐观的矛盾况味。如果逃不过死亡，且让魂断卢克索，那将是在不幸中所能获得的一点无奈的安慰。

洪加达

无论从卢克索或开罗出发，前往洪加达都至少要搭五六小时车程，对经常有机会去泰国的香港旅客来说，其实不太值得浪费这些时间，因为洪加达只是一个新近开发的小型度假沙滩，论气氛热闹，比不上芭提雅，论玩乐设施，更逊于普吉岛，精疲力竭地扺达该区，香港人的第一印象通常是感到失望。可是洪加达位于阿拉伯沙漠旁边，当你尝过了一趟沙漠飞车的复杂况味，倒又暗觉不枉此行。

挑一个适当的时候前行吧，如果你真想坐上那矮矮宽宽的四轮机动车，譬如说，不妨在下午四点半左右。阿拉伯沙漠在尼罗河以东，故又称东部沙漠，在烈阳下曝晒了千年的沙子热烫似火，踏足其上，粗犷的质感穿透鞋底敲捶你的神经线，仿佛赶赴一场不知敌人何在的征战，你开始感受到刺激的骚动。

为什么选择四点半？因为那是日月交替的前夕，在扭发车子引擎时，天朗气清，太阳从颈背照下，你的衣服已经被汗水湿透，但在回程之际，夜幕深锁，繁星闪照，有如绕着阴阳边界走了一回，你在寒风里打个哆嗦，忽然觉得自己有几分陌生。